陆雨昭紧随她身后，就见厨娘从厨房角落拖出个瓮罐，然后开坛夹出鱼鲊。
    她随口问道：“这鱼鲊如何料理的？”
    “再简单不过了，便是把鱼片成薄片，用生姜、陈皮、花椒、盐和莳萝揉匀，然后备好红曲、熟米饭，它们是发酵的关键，一层熟米饭一层鱼铺码，再浇上花椒油，装坛封口便好了。鱼最好选肉厚刺少的，腌渍七至十日便可食用了。”
    陆雨昭了然点头，伸手接过，“谢啦。”
    看着陆雨昭端着一碟鱼鲊转身离开的身影，那厨娘怔了半晌，这陆娘子性子这般随和，也太没有架子了吧？
    前院种了一棵亭亭如盖的梧桐树，树下有一张石桌。
    陆雨昭放下鱼鲊，岁微将买来的糟猪蹄摆上，又送来一盅酒。
    “娘子少喝些，免得醉了。”
    陆雨昭夹起一片鱼鲊尝了尝，唔，鱼肉紧致，调料入味，下饭下酒都是不错的。
    她这才恍然记起，她以前收集过一些关于“鲊”的资料，鲊是生腌的一种，开瓮即食，不必蒸煮。这鱼鲊的鱼肉从生鲜状到渍熟状，还带着些微生鱼片的口感。
    说到生腌，宋人还有“糟”这一种吃法。
    将酒糟加黄酒兑水、加盐，放食材，密封瓮罐，而后置于阴凉处。水产如鱼虾蟹等直接生糟，七日便可食用，猪羊鸡鹅等荤肉类则须先焯水煮熟，一天后就入味可食了。
    石桌上这碟糟猪蹄儿，就是糟卤货的一类，这种冷盘菜下酒为之最。
    她瞧着盘中的糟猪蹄，已经去了骨切成小块，猪皮色泽诱人，筷子还没夹起来，猪皮已微抖，仿佛加了“duang、duang”特效一样顺滑。
    送进嘴里，酒香溢漫口腔，这是肥而不腻的关键，使软烂黏糯的猪蹄子变身清爽小伙儿，多了层咸鲜爽滑的口感。
    陆雨昭酒量尚可，就着糟猪蹄儿小酌一杯，一时思绪纷杂，有点儿上头。
    穿到这个时代有三两天了，她有一丢丢惆怅，惆怅里生出一丝茫然，茫然着嘴倒没歇着，然后……一口猪蹄一口鱼鲊一口酒，愈发有猪蹄鱼鲊就酒，越喝越有的趋势了。
    她想起拍了《XX中国》的美食纪录片导演孙一老师，他天天戴个墨镜儿，严苛又酷。
    只有面对美食的时候，这位大饕才会变得可爱，取了墨镜，双手虔诚捧着猪蹄，啃得满手油光，在飙升的胆固醇，和来自东北的彪悍师娘的教训之间反复横跳。
    导演组最小的她天天被差遣，她累却快乐着，因为学到很多，因为懂得各位对她的砥砺。
    其实她心里明白，大家都把她当团宠，组里一群志同道合的吃货，工作之外攒饭局每个人争相请客，从不让她买单；在组里过生日的时候大家偷偷买蛋糕给她惊喜，尽管最后都用来糊脸上打“蛋糕战”了……
    还有摄影组的组长，那位来自湖北的壮实大哥，在山里拍插秧拍水稻成长周期，一米九的大个子想吃热干面和豆皮想得猛男落泪……大哥你吃上了吗？
    陆雨昭吃着猪蹄泪流满面，也有点想吃热干面了。
    Q弹筋道的碱水面，裹着浓醇而油润的芝麻酱，点缀胡萝北丁、蒜末香葱，加点醋，想吃酸豆角自添一勺，想吃辣的也可以淋一勺辣油，然后搅一搅拌一拌，武汉人端着纸碗，在路上边走就边吃了。